Jump to content
Flash

Mosfet Upgrade

Recommended Posts

Gisteren mijn mosfet geïnstalleerd en alles zit erin. Flash heb jij enig idee hoe ver de cutoff lever het switchje moet indrukken? Deze blijft namelijk soms een beetje hangen omdat er waarschijnlijk een beetje lak in is gekomen tijdens het lakken van de gehele unit.

Anders vijl ik iets van de cutoff lever af zodat het switchje makkelijker terug kan komen en minder ver wordt ingedrukt.

Als hij namelijk voor de helft wordt ingedrukt dan komt hij gelijk terug in uiterste stand. Laat maar weten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb mijn cutoff ook iets bij geveild,aar vooral omdat ik de handleiding niet goed las :P. Een beetje van het puntje zou geen kwaad moeten kunnen.zorg vooral dat de lever niet blijft haken tegen de mosfet boven de schakelaar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cut off lever werkt prima.

Omdat er in dat switchje een beetje lak zit blijft hij hangen als hij er te ver in wordt geduwd door de cut off lever.

 

Als ik een beetje eraf haal dan wordt hij misschien nog wel geactiveerd maar duwt hij hem er minder ver in zodat het switchje wel terug komt. Bij de trigger hoor Je echt een klik van activate. Bij het kleintje niet. Denkik maar proberen met aangesloten motor en lipo en dan testen wanneer hij wel en niet werkt :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hey schutters.

Ben nu eindelijk ook 's Lipo batterijen aan't bekijken, en al wat er komt bij kijken.

En zo bijvoorbeeld blijf ik het toch maar een griezelig idee vinden dat die dingen zo maar in de fik kunnen als je ze te ver ontlaadt :o

nu ontdekte IK recent dat er mosfets bestaan met een "Lipo protect",   en waar tevens een active break inzit, klinkt als een hele geruststelling voor mij :P 

werkt dit ook goed ?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lipo protect is alleen voor als je daadwerkelijk de lipo gebruikt, op volgens mij warmte en voltage, je krijgt dan een seintje wanneer het tijd is om te wisselen. Dat doet niks als je hem gewoon in de kast laat liggen, dan zal de MOSFET langzaam de lipo leeg trekken en heb je nog een probleem :P. Op de Jefftron mosfet die ik van flash heb werkt het goed.

 

Active break is het sneller stoppen van de piston, zelf heb ik dat nog niet aangedurft bij mijn motor, dit staat nu bij mij op het laagste standje. De mosfet laat simpel gezegd je motor de andere kant op draaien. Ben er nog niet achter in hoeverre dat kwaad kan.

 

Verder hoef je naar mijn mening niet niet zo bang te zijn voor een lipo, bewaar ze evt in zo'n lipo tas. Leg ze in ieder geval niet leeg weg. Ze ontladen erg langzaam, maar als ze onder de 3.x volt oid per cell komen kun je ze mogelijk weggooien.

 

Een goede lader is wel belangrijk!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb gisteren ook mijn 7.4V  lipo's en lader (iMax B6AC V2) binnen gehad.

Hoe moet ik ze nu weg leggen? Ik weet niet of ik elke maand een skirm ga doen en dan liggen ze er maar...

Moet ik ze af en toe met behulp van de lader/multimeter checken of ze niet te ver ontladen? of hoe houden jullie dit in de gaten?

Beetje jammer als ik straks een keer een knal hoor en mijn replica kast in tweeën is... ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik skirm in principe elke maand, soms een keertje meer. Daarbij laad ik ze na die tijd nooit in storage mode, maar gewoon gebalanceerd op. Voor de skirm nog even 5 minuten aan de lader en ze zijn vol. Storage zou ik pas gebruiken als je van plan bent ze enkele maanden niet te gebruiken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oke dan, ik ben mn gearbox aan het nakijken en kijk gelijk even hoe ik mn mosfet aan moet gaan sluiten.

Nu komt mijn bedrading niet helemaal overeen met die van het plaatje die er bij de mosfet zit.

Moet ik de boel omsolderen of is er soms een makkelijkere manier die ik ff niet zie?

Heb het idee dat ik een beetje een noob vraag stel maar better safe than sorry...

Edit: Ga het gewoon maken zoals op het plaatje. Die zit er uiteindelijk niet voor niks bij ;)

IMAG0225_zps789psh94.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Active break is het sneller stoppen van de piston, zelf heb ik dat nog niet aangedurft bij mijn motor, dit staat nu bij mij op het laagste standje. De mosfet laat simpel gezegd je motor de andere kant op draaien. Ben er nog niet achter in hoeverre dat kwaad kan.

 

Je stopt je motor sneller eigenlijk. De mosfet stuurt eigenlijk een tegenstroom naar je motor zodat deze sneller tot stilstand komt en zo niet "perongeluk" de piston lichtjes naar achtere duwt zodat de veer opgespannen zit. De motor stopt dan eigenlijk direct wanneer dat de trigger contacts geen contact meer maken. Je motor gaat niet in tegengestelde richting draaien dit zeker niet. Je anti reversal latch voorkomt dit ook.

 

Wat wel belangrijk is dat je een motor hebt met sterke motor magneten zodat de active break ook daadwerkelijk werkt. Motoren met zwakke magneten (zoals de standaard motoren) werkt dit niet zo goed. Heb het een tijdje gedaan met mijn standaard motor en deze hield het nogal goed vol moest ik zeggen dus echt kwaad kan het niet. Zou dit ook enkel maar doen als je van plan bent een betere motor aan te kopen anders zou ik dit niet direct aanraden. 

 

(Wat kan gebeuren is dat als je dit lang doet met standaard motoren is dat ze hun kracht verliezen. Wat je eigenlijk doet is een tegengesteld magnetisch veld aanmaken ten opzichte van je permanente magneten in je motor. Dit zorgt dus concreet dat deze hun kracht verliezen na verloop van tijd. Naargelang het materiaal van de magneten houden deze hun sterkte langer of korter, en als je sterke magneten hebt stopt je motor sneller dus is het tegengesteld magnetisch veld minder lang actief en deze hebben een grotere "bron" zeg maar waar ze hun magnetisme uit putten. Deze demagnetiseren veel moeilijker.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Op de Honey badger zit ook AB, single shot op 11.1 zorgt er bij nu voor dat bij veel single shot actie (lees: rush type gameplay) de AB er voor zorgt dat mijn motor en circuit veel te warm worden. Gevolg is dat de HB er mee stopt. Het warm worden komt vooral door de AB.

 

Als ik veel single shot zou spelen zou ik lekker op 7.4 spelen. Of een MOSFET onder AB halen.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Op de Honey badger zit ook AB, single shot op 11.1 zorgt er bij nu voor dat bij veel single shot actie (lees: rush type gameplay) de AB er voor zorgt dat mijn motor en circuit veel te warm worden. Gevolg is dat de HB er mee stopt. Het warm worden komt vooral door de AB.

 

Als ik veel single shot zou spelen zou ik lekker op 7.4 spelen. Of een MOSFET onder AB halen.....

Je kan dit voorkomen dat deze warm worden door de kabels te vervangen en betere kabels te steken (low resistance kabels) en deans te solderen ipv tamiya (weet niet of deze erop zitten) Maar dit komt vaak door slechte of standaard kabels, 11.1v batterijen hebben heel veel kracht. Mijn 11.1v batterij kan piekstromen geven tot 110A (DIT IS IMENS VEEL!) Als je dan geen goede bekabeling hebt dan mag je blij zijn dat je HB er mee stopt en niet doorspeelt zoals bij veel andere replica's waarbij de kabels zouden doorbranden na verloop van tijd.

 

Het warm worden is te wijten aan het joule effect dat in de kabels optreed. De kabels hebben een weerstand (wel is waar zeer laag maar hoe hoger de stroom hoe erger dit is). Zie dit een beetje als een gloeilamp. Een gloeilamp zit ook een weerstandsdraad en deze wordt ook zeer warm (door de warmte geeft deze licht etc maar dat is nu even niet belangrijk) De weerstand van de gloeilamp is wel enkele malen hoger dan deze van je kabels maar hier gebeurd hetzelfde effect. Door de weerstand dat je kabels bieden en de stroom die je motor vraagt van je batterij worden je kabels warm, dit resulteerd ook in vermogenverlies van de motor. Dit is ook weer redelijk te verwaarlozen maar het komt er toch weer bij.

 

Mijn leerkracht heeft het ooit zo gezegd. Stel je voor dat elke mensen een elektron is (stroom deeltje/molecule) en je moet door een buis kruipen die ofwel heel erg groot is en je vrij kan doorlopen dan kost dit weinig moeite en heb je het zelf ook niet erg warm hierdoor. Maar stel je nu voor dat je door een buis kruipt die heel krap is. Dan kost je dit veel moeite om erdoor te geraken en gaje het heel warm krijgen en beginnen zweten. De standaard kabels zijn in dit verhaal de buis die heel krap is en de iets betere kabels zijn in dit verhaal de grote buis. 

 

AB zorgt er inderdaad voor dat je kabels warm kunnen worden maar mits goede kabels zou dit niet mogen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Even een stapje terug chef, je haalt namelijk wat dingen door elkaar. Of, om in jouw voorbeeld te spreken: je vergeet de hoeveelheid elektronen die door die buis moeten kruipen. Dit is afhankelijk van wat er aan de andere kant van de buis gevraagd wordt.  Je kan een 110A piek lipo hebben, als je motor echter maar 25A vraagt, gaat er 25A door je circuit en niet 110. Zie je nu dat 24, 18 of 16 AWG het probleem niet is? Net zoals dat deans of in mijn geval XT60 het probleem is. Of dat een lipo het probleem is ;)

 

Het probleem zit hem in het feit dat je bij een goed geshimde, geswisscheesde en met een hi torque uitgeruste replica beter geen active break kan toepassen bij veel single shot actie. Dit zorgt er voor dat, zeker bij de SHS Hi Torque motoren die al veel vragen en dus ook vrij snel warm worden, de motor in een hele korte tijd te maken krijgen met veel spanning, iets wat de motor alleen maar doet opwarmen. Betere bedrading zou dit niet oplossen, we zitten immers al aan het eind van de keten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haha natuurlijk weet ik ook wel maar ik probeer het op een simplistische manier uit te leggen voor de mensen die niet helemaal mee zijn met elektriciteit. Ondertussen volg ik een bachelor hierin zou het allemaal gerust even willen uitrekenen maar je snapt ook dat ik dan 90% van de airsofters kwijt geraak in mijn uitleg vandaar deze uitleg.

 

echter is spanning niet de oorzaak van de warmte maar wel de stroom. Plus een hi torque motor "vraagt" of zeg maar liever gebruikt minder stroom dan een hi speed omdat deze meer kracht heeft en niet gemaakt is op snelheid maar op koppel. Als je AB wil gebruiken zou je dit beter doen met een hi torque en niet met een hi speed. 

 

Nu omdat je net een 11.1v lipo gebruikt gaat er meer stroom door omdat de spanning nu eenmaal groter is.  I=U/R of in dit geval I=U/Xl Als je motor hierbij warm wordt komen we op hetgeen dat ik daarvoor al zei. Beter een motor gebruiken die wel degelijk sterke motor magneten heeft (deze heeft namelijk meer kracht en verbruikt dus minder stroom) en als je dat hebt dan wordt je motor niet warm.

 

Ik heb deze setup al een tijdje steken en met een standaard motor wordt deze inderdaad warm nu heb ik er een dat zo ongeveer 3x duurder is maar ook veel sterker (kan je voelen door aan de pinion gear te draaien hoe sterk de magneten zijn je voelt namelijk dan "een stap" dit zijn de stator magneten dieje dan voelt.) en deze wordt helemaal niet warm. 

 

De oplossing blijft hetzelfde betere bedrading (als deze warm wordt) en een betere motor dan heb je hier helemaal geen problemen mee. Dat je gearbox geshimd is en geswisscheecde gearbox hebt dan zou je motor en bekabeling net minder warm moeten worden omdat er dan minder kracht gevraagd wordt van je motor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

No Offence, maar lees je mijn verhaal wel? De motor wordt warm, niet de bekabeling. Kun je volhouden dat ik mijn bekabeling moet vervangen, maar dat is zelfs bij een 11.1, 1000 mah, 50C discharge (en dus 50A piek) echt niet nodig. Iemand corrigeren moedig ik altijd aan, maar kom dan, zeker op een forum, niet aan met halve informatie.

 

 


echter is spanning niet de oorzaak van de warmte maar wel de stroom. Plus een hi torque motor "vraagt" of zeg maar liever gebruikt minder stroom dan een hi speed omdat deze meer kracht heeft en niet gemaakt is op snelheid maar op koppel. Als je AB wil gebruiken zou je dit beter doen met een hi torque en niet met een hi speed. 

 

Nu omdat je net een 11.1v lipo gebruikt gaat er meer stroom door omdat de spanning nu eenmaal groter is.  I=U/R of in dit geval I=U/Xl Als je motor hierbij warm wordt komen we op hetgeen dat ik daarvoor al zei. Beter een motor gebruiken die wel degelijk sterke motor magneten heeft (deze heeft namelijk meer kracht en verbruikt dus minder stroom) en als je dat hebt dan wordt je motor niet warm.

 

Weet je de discharge rate dan van de lipo? ;) Per definitie zeggen dat een 11.1 lipo meer stroom levert gaat niet op in de airsoft wereld. Immers weet je niet of het een 7.4 2000mah 50C lipo of 11.1 1000 mah 25C lipo betreft. Ik hoef je niet uit te leggen welke van de twee de motor sneller gaat laten ronddraaien, toch? Daarnaast, een motor met sterkere magneten, daardoor meer kracht levert maar die minder stroom verbruikt? Dat is vrij ongebruikelijk, nietwaar? Meer tpa vraagt immers ook meer stroom.

 

 


Ik heb deze setup al een tijdje steken en met een standaard motor wordt deze inderdaad warm nu heb ik er een dat zo ongeveer 3x duurder is maar ook veel sterker (kan je voelen door aan de pinion gear te draaien hoe sterk de magneten zijn je voelt namelijk dan "een stap" dit zijn de stator magneten dieje dan voelt.) en deze wordt helemaal niet warm.

 

Wat heb je nu, een standaard motor of een hi torque motor?  Een motor wordt vooral sterker naar mate de magneet zwaarder wordt, er van uitgaande dat we het over neodymium magneten hebben. Het gebruik van zwaardere magneten zorgt er voor dat je een motor hebt die in staat is meer kracht te leveren en dus in staat is om setups met zwaardere veren aan te sturen. Dezelfde soort magneet, maar lichter zorgt er voor dat de motor in staat is om in kortere tijd de pinion gear rond te laten draaien, maar de kracht mist om >M120 veren aan te sturen. Oftewel TPA, Turns per Armature. Meer TPA --> meer kracht en dus high torque. Minder TPA is minder kracht maar meer snelheid (overigens zijn het geen stator magneten naar mijn weten, omdat je een permanente magneet in je motor hebt zitten).

 

 


De oplossing blijft hetzelfde betere bedrading (als deze warm wordt) en een betere motor dan heb je hier helemaal geen problemen mee. Dat je gearbox geshimd is en geswisscheecde gearbox hebt dan zou je motor en bekabeling net minder warm moeten worden omdat er dan minder kracht gevraagd wordt van je motor.

 

Nogmaals, nee. Het warm worden zit hem in de hoeveelheid stroom die er in korte tijd door de motor heen gaat (in mijn geval, 25C bij 1A, dus 25A). De bedrading is het probleem niet, de stress op de pinion gear van de gearbox ook niet. Zodra de pinion draait, verandert de stroom in de motor niet. Deze blijft vragen wat er nodig is bij de hoeveelheid TPA, ongeacht 13:1 gears, ongeacht m100 of m120 spring. Wat wel in mijn ogen kwaad kan is de hoeveelheid schokken die de motor over zich heen krijgt door de active break. Het omkeren van de polariteit kan in mijn ogen nooit goed zijn in zo'n korte tijd.

 

Wat zou wel een oplossing zijn? Simpel: 15-20C 7.4 1000mah lipo gebruiken, dan kan de lipo minder stroom afgeven (namelijk, 15 tot 20A) dan de motor vraagt en draait de pinion dus minder snel en genereert de motor minder warmte.

 

Het gaat veel verder de diepte in, maar dat gaat buiten mijn bescheiden boekje :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er zijn zaken die je aanhaalt helemaal juist. Maar ook weer een aantal niet en ik vrees dat we het daar oneens gaan op blijven. Echter wou ik je wel dit nog meegeven en dit heeft betrekking op alle inductie motoren eender of het nu dc of ac is (ze bezitten immers allemaal een spoel).

 

De stroom die de motor bij opstart trekt is niet dezelfde als de nominale stroom van deze motor. Eigen aan een spoel is dat deze de verandering gaat tegen werken. Wat dus zorgt voor een volledige discharge van je batterij (wat deze inderdaad maximaal aankan, vandaar dat de spanning bij een lipo ook daalt tijdens het opstarten van de motor). Wat dus ook zorgt voor de immense spanningen die deze opwekt als je de spanning afzet. Piekspanningen van enkele duizende volts (neen dit is niet overdreven elke spoel doet dit en is volledig normaal). 

 

Wat uiteindelijk ook zo is (maar waar je me niet echt wil geloven) is dat een motor maar vraagt wat deze nodig heeft aan stroom. Als deze sterkere magneten heeft dan heeft deze meer kracht (ben je het met me eens veronderstel ik) Als deze meer kracht heeft dan vraagt deze ook niet zoveel stroom als een hi speed motor die veel minder kracht heeft. 

 

Wat ik ook wou zeggen is dat met 11.1v lipo ten opzichte van 7.4v lipo er tijdens nominaale werking wel degelijk meer stroom gaat vloeien door de spanningsverhoging ongeacht wat u discharge rates ook mogen zijn.

 

note: een stator magneet is de magneet die zich bevind in de stator van de motor ongeacht of dit nu permanente of elektromagnetische magneten zijn. Hetzelfde geld voor de rotor magneten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 


De stroom die de motor bij opstart trekt is niet dezelfde als de nominale stroom van deze motor. Eigen aan een spoel is dat deze de verandering gaat tegen werken. Wat dus zorgt voor een volledige discharge van je batterij (wat deze inderdaad maximaal aankan, vandaar dat de spanning bij een lipo ook daalt tijdens het opstarten van de motor). Wat dus ook zorgt voor de immense spanningen die deze opwekt als je de spanning afzet. Piekspanningen van enkele duizende volts (neen dit is niet overdreven elke spoel doet dit en is volledig normaal). 

 

Wat uiteindelijk ook zo is (maar waar je me niet echt wil geloven) is dat een motor maar vraagt wat deze nodig heeft aan stroom. Als deze sterkere magneten heeft dan heeft deze meer kracht (ben je het met me eens veronderstel ik) Als deze meer kracht heeft dan vraagt deze ook niet zoveel stroom als een hi speed motor die veel minder kracht heeft.

 

Na wat extra leeswerk; eens: omdat er meer coils zijn is de weerstand van de motor groter, vandaar dat een hi torque, welke doorgaans meer coils (en dus meer TPA) heeft, minder stroom trekt. Eens.

 

 

 

Wat ik ook wou zeggen is dat met 11.1v lipo ten opzichte van 7.4v lipo er tijdens nominaale werking wel degelijk meer stroom gaat vloeien door de spanningsverhoging ongeacht wat u discharge rates ook mogen zijn.

 

Fout, dit is veel te zwart wit, zeker met Airsoft je weet namelijk de grootte van de cells en de discharge niet! En daar komen we weer bij het volgende punt:

 

 

 

De stroom die de motor bij opstart trekt is niet dezelfde als de nominale stroom van deze motor. Eigen aan een spoel is dat deze de verandering gaat tegen werken. Wat dus zorgt voor een volledige discharge van je batterij (wat deze inderdaad maximaal aankan, vandaar dat de spanning bij een lipo ook daalt tijdens het opstarten van de motor). Wat dus ook zorgt voor de immense spanningen die deze opwekt als je de spanning afzet. Piekspanningen van enkele duizende volts (neen dit is niet overdreven elke spoel doet dit en is volledig normaal).

 

Dat de motor in staat is duizende volts te trekken is pas interessant als het gevraagde vermogen weet. Dat is wat je in geen enkele reactie meeneemt, het vermogen. Dat is bij een 11.1 lipo met 1000 mah en 20C discharge rate dus minder (!) dan een 7.4 lipo met 2000 mah en 25C discharge rate.

 

Komen we terug op de vraag waarom mijn motor warm wordt: Dit komt door de 20A die mijn motor in zeer korte tijd (bij een trigger response die bij een swiss cheesed replica hoort) te verduren krijgt. Die 20A verandert niet (!) als er 16 of zelfs 14 Awg bedrading wordt getrokken. De opmerking dat ik mijn bedrading dus moet upgraden klopt dus niet ;)

Daarnaast zou een nog sterkere motor slechts marginaal er voor zorgen dat de warmte ontwikkeling minder wordt, er zijn immers weinig motoren op de markt met een TPA die de 22 van de Hi Torque ontstijgen. Neem daarbij de hitte die de AB genereert:

 

 

 

Without going into any more technical explanations just yet, AB does end up producing heat, and sometimes a lot of it. Heat in the motor because it essentially converts the inertia of the motor and drive-train to heat, which has been confirmed to lead to increased motor wear and carbon build-up, however minimal; and even more undesirable, heat build-up in the MOSFET unit itself. I’ve personally had problems with this in two different builds of ‘FET units that I bought from a reputable seller, caused by Active Braking. The units would overheat constantly because of the AB feature, even though they were both using the current industry standard IRF4905. However, once AB was disabled, they worked like a charm.

 

En je snapt waarom ik liever om 15A discharge speel als ik veel semi-only doe met mijn Honey Badger :)

 

Nogmaals, No offence, maar fora zijn de manier om goede info te zoeken, dus als iemand naar Active Breaking vraagt zou ik op basis van mijn ervaringen met 11.1, snelle trigger response en een hi torque motor zeggen: Liever niet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik begin stilaan de indruk te krijgen dat je niet echt leest wat in zeg ... er snel doorgaat en erop reageert dat dit fout is ... -_- lees aub aandachtiger ...

 

+denk ik dat je niet bewust bent van welke stromen er vloeien ... als je motor 12 ohm heeft en je hebt een lipo van 11.1v EN deze werkt op nominaal toerental dan vraagt deze iets minder dan 1A en niet continu 20A

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooi man, mij betichten van niet lezen maar zelf beginnen over iets wat totaal het probleem niet is ("Je kan dit voorkomen dat deze warm worden door de kabels te vervangen en betere kabels te steken"). Vervolgens het hebben over piekspanningen van 110A (beste lipo, 2000mah 50C discharge komt daar niet aan) om af te sluiten dat ik mij niet bewust ben van de amperage in mijn replica ("Als de motor een weerstand heeft van 12 Ohm gaat er 1A door de motor").

 

Ik zou zeggen, doe vooral je ding en kom er achter dat je theorie in de praktijk toch anders toegepast dient te worden. ^_^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×