Jump to content

jordan

Members
  • Content count

    61
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    5

jordan last won the day on September 22 2015

jordan had the most liked content!

About jordan

  • Rank
    Advanced Member
  • Birthday 09/04/1995

Profile Information

  • Gender
    Male
  • Location
    Zoersel
  • Interests
    Airsoft offcours, auto's (vooral sportwagens), studie richting procesautomatisering

Airsoft

  • Team
    Vipers
  • Primary gun
    M15A4
  • Secondary gun
    /
  1. Mosfet Upgrade

    Ik begin stilaan de indruk te krijgen dat je niet echt leest wat in zeg ... er snel doorgaat en erop reageert dat dit fout is ... lees aub aandachtiger ... +denk ik dat je niet bewust bent van welke stromen er vloeien ... als je motor 12 ohm heeft en je hebt een lipo van 11.1v EN deze werkt op nominaal toerental dan vraagt deze iets minder dan 1A en niet continu 20A
  2. Mosfet Upgrade

    Er zijn zaken die je aanhaalt helemaal juist. Maar ook weer een aantal niet en ik vrees dat we het daar oneens gaan op blijven. Echter wou ik je wel dit nog meegeven en dit heeft betrekking op alle inductie motoren eender of het nu dc of ac is (ze bezitten immers allemaal een spoel). De stroom die de motor bij opstart trekt is niet dezelfde als de nominale stroom van deze motor. Eigen aan een spoel is dat deze de verandering gaat tegen werken. Wat dus zorgt voor een volledige discharge van je batterij (wat deze inderdaad maximaal aankan, vandaar dat de spanning bij een lipo ook daalt tijdens het opstarten van de motor). Wat dus ook zorgt voor de immense spanningen die deze opwekt als je de spanning afzet. Piekspanningen van enkele duizende volts (neen dit is niet overdreven elke spoel doet dit en is volledig normaal). Wat uiteindelijk ook zo is (maar waar je me niet echt wil geloven) is dat een motor maar vraagt wat deze nodig heeft aan stroom. Als deze sterkere magneten heeft dan heeft deze meer kracht (ben je het met me eens veronderstel ik) Als deze meer kracht heeft dan vraagt deze ook niet zoveel stroom als een hi speed motor die veel minder kracht heeft. Wat ik ook wou zeggen is dat met 11.1v lipo ten opzichte van 7.4v lipo er tijdens nominaale werking wel degelijk meer stroom gaat vloeien door de spanningsverhoging ongeacht wat u discharge rates ook mogen zijn. note: een stator magneet is de magneet die zich bevind in de stator van de motor ongeacht of dit nu permanente of elektromagnetische magneten zijn. Hetzelfde geld voor de rotor magneten.
  3. het grote BB onderzoek

    De winkel waar ik mijn spullen bijna altijd koop zei me onlangs dat 101 sterk verbeterd waren tegen vroeger. Ze zouden nu afgewerkt zijn met dezelfde precisie als xtreme precision. Zelf nog niet getest vrijdag mijn eerste indoor spel met deze bb's en zondag 4 oktober outdoor. Ga hier ook nog een kleine review rond doen voor een ander topic hierop dit forum. Tot hiertoe altijd xtremes gebruikt deze zijn wel geweldig moet ik zeggen enkel heb ik ze nog niet gevonden boven de 0.25 gram wat wel jammer is. Vandaar de overstap naar 101 voor de 0.28 gram bb's
  4. Invader gear MMV vest

    Hallo Zelf heb ik niet deze vest gekocht maar de plate carrier van invader gear. Prijs kwaliteit zitten deze wel redelijk goed moet ik zeggen. Veronderstel dat die net hetzelfde is + airsoftshop geeft heel goede service heb hier ook mijn vest gekocht en bij de 1ste was een productie fout aan heb hier foto's van getrokken en gemailed met hun en stuurde deze terug en na ongeveer een week had ik een nieuwe aangekregen. Nu wil ik zelf wel een vest van warrior daar kopen en daarom gaat de mijne weg weet niet of je interesse hebt in een atp multicam patroon? Hier zit wel alle pouches op met hydration pack als je interesse hebt pm me dan even ;-)
  5. Mosfet Upgrade

    Haha natuurlijk weet ik ook wel maar ik probeer het op een simplistische manier uit te leggen voor de mensen die niet helemaal mee zijn met elektriciteit. Ondertussen volg ik een bachelor hierin zou het allemaal gerust even willen uitrekenen maar je snapt ook dat ik dan 90% van de airsofters kwijt geraak in mijn uitleg vandaar deze uitleg. echter is spanning niet de oorzaak van de warmte maar wel de stroom. Plus een hi torque motor "vraagt" of zeg maar liever gebruikt minder stroom dan een hi speed omdat deze meer kracht heeft en niet gemaakt is op snelheid maar op koppel. Als je AB wil gebruiken zou je dit beter doen met een hi torque en niet met een hi speed. Nu omdat je net een 11.1v lipo gebruikt gaat er meer stroom door omdat de spanning nu eenmaal groter is. I=U/R of in dit geval I=U/Xl Als je motor hierbij warm wordt komen we op hetgeen dat ik daarvoor al zei. Beter een motor gebruiken die wel degelijk sterke motor magneten heeft (deze heeft namelijk meer kracht en verbruikt dus minder stroom) en als je dat hebt dan wordt je motor niet warm. Ik heb deze setup al een tijdje steken en met een standaard motor wordt deze inderdaad warm nu heb ik er een dat zo ongeveer 3x duurder is maar ook veel sterker (kan je voelen door aan de pinion gear te draaien hoe sterk de magneten zijn je voelt namelijk dan "een stap" dit zijn de stator magneten dieje dan voelt.) en deze wordt helemaal niet warm. De oplossing blijft hetzelfde betere bedrading (als deze warm wordt) en een betere motor dan heb je hier helemaal geen problemen mee. Dat je gearbox geshimd is en geswisscheecde gearbox hebt dan zou je motor en bekabeling net minder warm moeten worden omdat er dan minder kracht gevraagd wordt van je motor.
  6. Mosfet Upgrade

    Je kan dit voorkomen dat deze warm worden door de kabels te vervangen en betere kabels te steken (low resistance kabels) en deans te solderen ipv tamiya (weet niet of deze erop zitten) Maar dit komt vaak door slechte of standaard kabels, 11.1v batterijen hebben heel veel kracht. Mijn 11.1v batterij kan piekstromen geven tot 110A (DIT IS IMENS VEEL!) Als je dan geen goede bekabeling hebt dan mag je blij zijn dat je HB er mee stopt en niet doorspeelt zoals bij veel andere replica's waarbij de kabels zouden doorbranden na verloop van tijd. Het warm worden is te wijten aan het joule effect dat in de kabels optreed. De kabels hebben een weerstand (wel is waar zeer laag maar hoe hoger de stroom hoe erger dit is). Zie dit een beetje als een gloeilamp. Een gloeilamp zit ook een weerstandsdraad en deze wordt ook zeer warm (door de warmte geeft deze licht etc maar dat is nu even niet belangrijk) De weerstand van de gloeilamp is wel enkele malen hoger dan deze van je kabels maar hier gebeurd hetzelfde effect. Door de weerstand dat je kabels bieden en de stroom die je motor vraagt van je batterij worden je kabels warm, dit resulteerd ook in vermogenverlies van de motor. Dit is ook weer redelijk te verwaarlozen maar het komt er toch weer bij. Mijn leerkracht heeft het ooit zo gezegd. Stel je voor dat elke mensen een elektron is (stroom deeltje/molecule) en je moet door een buis kruipen die ofwel heel erg groot is en je vrij kan doorlopen dan kost dit weinig moeite en heb je het zelf ook niet erg warm hierdoor. Maar stel je nu voor dat je door een buis kruipt die heel krap is. Dan kost je dit veel moeite om erdoor te geraken en gaje het heel warm krijgen en beginnen zweten. De standaard kabels zijn in dit verhaal de buis die heel krap is en de iets betere kabels zijn in dit verhaal de grote buis. AB zorgt er inderdaad voor dat je kabels warm kunnen worden maar mits goede kabels zou dit niet mogen.
  7. Problemen met flathop?

    Hey Meddox Net zoals jij heb ik ook een ICS (ik heb wel een cxp 16L) maar de internals zijn net hetzelfde. Als je op semi schiet en hij gaat full auto haal je de trekker dan volledig over of hou je deze heel zacht ingedrukt? Mijn replica namelijk heeft de gewoonte dat wanneer hij op semi staat en ik de trekker over haal en enkel de 1ste mm van de contacten sluit (zodat deze net contact maakt) en daar houd dan schiet deze ook full auto. Echter wanneer je de trekker normaal overhaalt heb ik dit niet. Kan daaraan liggen. En anders eens een klein stukje nakijken. De cut off lever. De cut off lever zorgt er eigenlijk voor dat wanneer je replica op semi staat en je hebt 1 maal geschoten (je sector gear die grote dat eruit komt bij de split gearbox) dan heeft je sector gear 1 omwentelling gedaan. En dan duwt deze de cut off lever eigenlijk naar voren en gaat zo je contact "resetten" zeg maar. Als deze aan de voorkant niet goed is dan kan deze de contacten niet terug duwen. Zou me wel raar lijken dat net dit onderdeel kapot is gegaan... Maar je kan ook checken of deze nog vrij kan bewegen. Want als je tandwielen beetje ijzervijlsel hebben gemaakt (is normaal komt door het ronddraaien tegen elkaar) en dit komt onder de cutt off lever dan kan deze soms niet zo goed bewegen. Kan ook hier aan liggen.
  8. Hey iedereen, Heb gisteren op dit forum iets gelezen van barrels en gesloten cilinders en dat deze juist gedimensioneerd moeten zijn en dergelijke had hier mijn mening op getypt wat dus niet juist bleek te zijn. Vandaar dat ik dit topic aanmaak. Hoe zit dat juist met je cilinderinhoud vs barrelinhoud? Waarom hoeft dit? Wat zijn de effecten hierdoor? Bij een gesloten inhoud hoe komt de cilinder dan aan lucht en dergelijke? Ben hier niet 100% met mee aangezien ik mijn mening volledig moet herzien. Had daarom gehoopt dat iemand mij dit eens volledig uit de doeken kon doen. (Moest er iemand goesting in hebben natuurlijk) Alvast bedankt!! Groetjes Jordan
  9. Mosfet Upgrade

    Je stopt je motor sneller eigenlijk. De mosfet stuurt eigenlijk een tegenstroom naar je motor zodat deze sneller tot stilstand komt en zo niet "perongeluk" de piston lichtjes naar achtere duwt zodat de veer opgespannen zit. De motor stopt dan eigenlijk direct wanneer dat de trigger contacts geen contact meer maken. Je motor gaat niet in tegengestelde richting draaien dit zeker niet. Je anti reversal latch voorkomt dit ook. Wat wel belangrijk is dat je een motor hebt met sterke motor magneten zodat de active break ook daadwerkelijk werkt. Motoren met zwakke magneten (zoals de standaard motoren) werkt dit niet zo goed. Heb het een tijdje gedaan met mijn standaard motor en deze hield het nogal goed vol moest ik zeggen dus echt kwaad kan het niet. Zou dit ook enkel maar doen als je van plan bent een betere motor aan te kopen anders zou ik dit niet direct aanraden. (Wat kan gebeuren is dat als je dit lang doet met standaard motoren is dat ze hun kracht verliezen. Wat je eigenlijk doet is een tegengesteld magnetisch veld aanmaken ten opzichte van je permanente magneten in je motor. Dit zorgt dus concreet dat deze hun kracht verliezen na verloop van tijd. Naargelang het materiaal van de magneten houden deze hun sterkte langer of korter, en als je sterke magneten hebt stopt je motor sneller dus is het tegengesteld magnetisch veld minder lang actief en deze hebben een grotere "bron" zeg maar waar ze hun magnetisme uit putten. Deze demagnetiseren veel moeilijker.)
  10. Hoe gebeurd dit dan in de pistonhead? want deze kan toch geen complete airseal geven als hier gaten in zitten... wel heb ik gezien dat deze gaten dien om de head "op te blazen" en zo een betere seal vormen. Heb hier naar gezocht op youtube maar vond niet bepaald veel. Heb wel een kerel gezien die gewoon gaten begon te boren in zijn piston head ... lijkt me ook niet zo een goed idee .
  11. Ga ik even opzoeken. Dat was ook puur mijn visie erover had hier nog nooit zo diep op ingegaan eerlijk gezegd. Vraag me echter wel af vanwaar de cilinder dan gevuld wordt met lucht. Ben benieuwd hoop nog iets bij te leren
  12. Ja dit klopt helemaal. Maar daar zit dus de moeilijkheid ... Wou niet supper technisch gaan hier maar omdat je erachter vraagt . Als je nu die cilinder zonder gat pakt (no hole) waar je hierbij voor moet opassen is dat als de piston naar achteren gaat de cilinder gevult moet worden met lucht (onderdruk in de cilinder) en dit moet gebeuren in de korte tijd voordat de cilinder terug schiet en de lucht samen drukt. Dit kan gebeuren door middel van dat gaatje dat er bij de andere wel bij zit als de piston helemaal vanachter zit. Dan wordt de cilinder helemaal gevuld. Zonder dit gaatje komt de lucht van de nozzle (waar de bb voor zit en zoals in het filmpje stond van gryphon wordt deze tegen de nozzle gezogen) dus hier komt niet veel lucht van (note: probeer maar eens handmatig je piston naar achtere te trekken als je u vinger op de nozzle drukt dan merk je vanzelf dat dit meer kracht kost dan als je vinger er niet is. Vergelijk dit zoals een cilinder met en zonder gaatje, met gaatje gaat gemakkelijker en vult de cilinder zonder problemen en zonder kost dit veel tijd en moeite.) ... Dus dan moet het via alle kleine gaatje en spleetjes komen dieje juist niet wilt hebben omdat dit voor een slechtere compressie zorgt en airseal er mogen juist geen gaten zitten in je cilinderhead of piston omdat je dan compressie kracht verliest ... Dus voor zover ik het zie zuig je net minder lucht aan en begin je met een onderdruk dieje eerst naar atmosferische druk moet compresseren en dan naar overdruk. Terwijl je anders met minder cilinder inhoud van atmosferische ineens naar overdruk gaat en zo volgens mij een grotere overdruk hebt dan anders en dus een betere compressie. Wat resulteerd in zwakkere veer en een zwakkere veer geeft minder stress op de gearbox enzo verder enzovoort ... Dus persoonlijk denk ik dat je met een cilinder waar het gaatje zeg maar ergens vanachter zit het beste is zoals op type 1/a. Naargelang je rof natuurlijk want dan beweegt je piston rapper en is misschien Type 2/B beter maar ik denk dat zolang je onder de 30 rpm zit je met type1/a wel goed zit (ken ook mensen met 60+ rpm maar is wel polarstar ) . Wat echter wel zeer belangrijk is bij een goede cilinder is dat deze een zeer lage oppervlakte ruwheid van binnen heeft. Een ruw oppervlakte zorgt voor turbelentie tijdens de compressie (soort van extra tegendruk zeg maar) en dit kan de compressie wel beinvloeden maar denk dat dit ook weer zo kleinschalig is dat je dat ook kan verwaarlozen. Piston head en cilinderhead zijn wel belangrijk voor de airflow. Wat ook wel leuk is om te weten is dat als je gearbox minder weerstand geeft door bevoorbeeld goed geshimd te zijn ball bearings en dergelijke gaat je batterij langer mee omdat je motor minder "power" moet putten uit je batterij om alles in beweging te krijgen. En hoe minder power deze nodig heeft om alles 1 cyclus te bewegen hoe meer power er is in je batterij en hoe langer deze mee gaat. Niet dat het verschil zo groot is maar er is een verschil (is wel wat simplistisch uitgelegd maar het klopt wel )
  13. Kom ik natuurlijk terug met het verhaal van wat doeje dan als je een M16 hebt bv met een innerbarrel van 500mm (weet niet hoelang ze zijn maar toch heel lang :-D) Je zit toch vast aan je gearbox groten ... De cilinder van die m16 met 500mm inner barrel heeft een even grote cilinder steken als ik met mijn 363mm inner barrel en zelfs als een cqb wapen met een innerbarrel van 200mm de cilinder blijft hetzelfde omdat je u gearbox niet langer kan maken voor een grotere cilinder. Dus ik denk persoonlijk dat je rond dit punt niet druk moet maken aangezien je dit toch niet kan veranderen. ...
  14. Oke ga even mijn mening hierop droppen en mijn "ervaringen". Om te beginnen heb ik een ICS cxp-16L versie http://www.unit13shop.eu/index.php?item=ics-cxp-16-l-black&action=article&group_id=20000035&aid=10260&lang=nl . Ik heb hierin het volgende steken qua barrel en hop up. -Firefly namazu flat hop http://www.planetairsoft.be/upgrades/hop-up/firefly-namazu-flat-hop-with-sus-pin.html -Magnus orga barrel (6.23mm) http://www.planetairsoft.be/upgrades/barrels/magnus-barrel-for-aeg-363mm.html -standaard hop up kamer (aangezien er moeilijk een goede vervanger voor te vinden is) -prometheus paars (soft type) http://www.planetairsoft.be/upgrades/hop-up/air-seal-hop-up-bucking-soft-type.html Mijn standaard barrel lengte was 290mm en nu is deze dus 363mm (heb vanvoor een outer barrel extension erop gezet aangezien ik dan vind dat deze mooier is persoonlijke mening offcours). Mijn fps is quasi hetzelfde gebleven omdat de lengte vergroot is van de barrel. (320fps) heb hier een andere veer in gestoken om toch net iets meer fps te hebben en heb nu 340 fps. Deze schiet nu met 0.25 gram bb's toch 60- 70 meter (heb in de gearbox her en der ook wel aanpassing aan gedaan zal deze later wel opsommen.) Nu wil ik natuurlijk nog wat gaan experimenteren met zwaardere bb's om toch nog net iets verder te geraken dan nu. Wat er volgens mij gewoon gebeurd is dat de bb afgeschoten wordt zeg maar dan raakt deze de hub up rubber, hoe zachter deze is hoe better je contact met je bb is omdat deze meer "grip" heeft zeg maar. Als je dan een flat hop steekt welke dan op zijn beurt het contact oppervlak verlengt zit je al snel met een goede backspin. Nu met de widebore barrel deze zou zorgen voor minder bouncing in de barrel. (heen en weer gaan van de bb) Omdat deze breder is en de lucht langs de bb kan passeren en zo deze beter zin zijn baan begleiden. De accuraatheid met 0.25 bb's was al fantastisch heb nu 0.28 en wil eventueel nog zwaarder gaan. Om even te schetsen als ik op een human target schiet vanop 60-70 meter afstand wat dus de maximum range is van mijn replica (of AA) dan raak ik toch nog een nette 70% van alle bb's afgevuurd. Met zwaardere bb's is dit natuurlijk nog beter en zo verder. Qua volume van cilinder vs barrel denk ik dat dit puur marketing is om mensen meer te laten kopen zeg maar. Ik volg elektromechanica (hoge school bachelor) en krijgen heel veel te maken met druk en snelheid van gassen (meest voorkomende is stoom maar de wetten zijn op alles bijna toepasbaar). Je cilinder inhoud blijft toch altijd quasi hetzelfde aangezien je vast zit aan de afmetingen van je gearbox of niet? Wat je kan doen is de sleuf die in de cilinder zit kleiner maken maar dan moet je opletten dat je doordat de piston naar achter gaat er onderdruk gecreeƫrd wordt in de cilinder en dat deze op atmosferische druk moet zitten om de hoogste compressie te geven. En om meer druk te krijgen moet je de snelheid waarmee de piston naar voor geduwd wordt verhoogd worden want vanaf het moment dat deze de lucht gaat samendrukken slaat snelheid om in druk enzoverder dus ik denk dat de sterkte van je veer belangrijker is dan de inhoud van je cilinder (aangezien je hier praktisch toch niets aan kan doen). Plus voor de meesten landen zit de snelheid van de bb op 360 fps met 0.2 gram bb's altans toch in belgie en nederland dacht ik. Als je bb deze snelheid heeft als hij de innerbarrel verlaat wat doet je cilinderinhoud er dan nog toe. Als deze groter of kleiner is kan je gewoon een andere veer steken (wat voor minder stress op je gearbox zorgt.) Maar je hangt zowiezo vast aan de snelheid van je bb dus als deze optimaal is dus 340-350 om toch redelijk safe te zitten en niet over de 360 te gaan. dan zit je daar al perfect. Verder denk ik ook dat de hoeveelheid backspin die er wordt gegeven afhankelijk is van de range die je wil halen. Als je replica veel backspin kan geven kan je zwaardere bb's gebruiken. Echter is het vaak zo dat standaard set ups niet genoeg backspin kunnen geven om bv. 0.30 gram bb's af te vuren en met een andere bucking (soft type) kan dit al verbeterd worden samen en groter contact oppervlakte (flat hop) ook. Dus hoe meer backspin dat je kan geven hoe zwaarder je bb mag of kan zijn. Echter moet je wel de "sweet spot" zoeken om dit te matchen met je fps want als je te zwaar gaat dan gaat dat ten kosten van je range. Te licht natuurlijk net van hetzelfde. Mijn replica is op dit moment bij mijn airsoft winkel (planet airsoft) om eindelijk eens een deftige shim job te krijgen en een goede smering. Aangezien ik dat shimmen nog niet perfect onder de knie heb. Als ik deze terug heb (waarschijnlijk ergens volgend weekend) zal ik proberen een filmpje te maken met 3 verschillende bb's (0.2g , 0.25g, 0.28g) en zal zo hopelijk tot een conclusie kunnen komen over dit alles. Echter wil ik er wel bij zeggen dat dit is wat ik op dit moment denk van de kennis die ik opgedaan heb tot hiertoe. Zeg niet dat het ZO is en niet anders. Begrijp me natuurlijk niet verkeerd . Edit ben de lijst vergeten van internals ... -Ik heb een madbull upgrades cylinder set geplaats voor een V2 gearbox maar deze staat niet meer in de lijst dus zet ik maar die van de V3 erop http://www.airsoftshop.be/nl/madbull-upgraded-cylinder-set-ak47.html (de nozzle is niet veranderd omdat ICS een iets kortere nozzle heeft dus deze is wel standaard) -Ik heb ook een geharde bevel gear geplaats. (niets speciaals aan enkel sterker zodat die minder rap kapot gaat.) -Ball bearings zorgen voor minder wrijving en soepelere gears zeg maar (maakt ook minder geluid dan bushings) -Heb een mosfet geplaats een GATE Merf 3.2 http://www.planetairsoft.be/upgrades/elektronica/merf-3-2.html -Bekabeling is veranderd naar low resitant wires met dean connectors (zelf gesoldeerd). -Spring guide met ball bearing (zodat de veer gemakkelijker rond zijn as kan draaien en niet schuurt over de spring guide zeg maar.) -De veer is ook vervangen door een M110 -Speed trigger -Ultimate infinty motor met rare earth magnets, goede motor magneten is belangrijk voor de active braking die je mosfet geeft. Als je geen goede magneten hebt dan kan dit ten kosten gaan van andere internals. http://www.unit13shop.eu/index.php?item=motor_-infinity-cnc-u-30000_-long-axle&action=article&group_id=20000096&aid=13661&lang=nl Dat was het dan qua upgrades. Alles samen heeft me dit veel geld gekost maar het was het wel waard.
  15. 1 schot, 2 BB's

    Ik zelf heb ook een ics met split gearbox, een split gearbox is supper handig en raad hem echt aan. Enkel het min puntje is als je deze hebt en je slaat de achterste pin eruit zodat je lower en upper gearbox open gaan moet je altijd zien dat tijdens het sluiten de tanden van de sector gear (het tandwiel dat je ziet bovenaan) dat je die niet kunt zien dat deze naar onder staan, want deze tanden drijven je piston aan en dergelijke moesten deze verkeerd staan kan het zijn dat met het dichtdoen de taplet plate niet goed achter de sector gear zit en daarom de nozzle niet naar voor of achteren gaat omdat deze op dat puntje van de sector gear zit inplaats van erachter. Denk dat het zoiets "doms" zal geweest zijn dat voor veel kop zorgen zorgt. Een goede tip laat je gearbox altijd eerst ontspannen voor je deze open doet ... dat kan je doen door die knop aan de rechterkant hoe deze noemt ben ik even kwijt maar zit praktisch boven de pistol grip als je die ontspant kan je de gearbox veilig open en dicht doen zonder problemen. Jammer dat ik het nu pas lees deze post ... Maarja niets aan te doen :-)
×